بوی خیس ماه مدرسه

سلام

این آهنگ بوی ماه مدرسه هست، شما رو نمیدونم ولی بعد 3-4 سال از مدرسه و این چیزا هنوزم یه فوبیایی و ترسی رو تو ذهنم درست میکنه اصلا نمیتونم تحملش کنم.

-بوی پاییز و هوای سنگینش 

-درختای پشت مدرسه ی مصطفی خمینی کرج (ابتدایی ام)که یه تصویر بارونی توذهنمه ازش

-هوای سرد و مرطوب

-وایییی جو سنگین ابری

-کاپشن که چند سالیه نمیپوشم تحت تقریبا هیچ شرایطی خیلی اذیتم میکنه!!! وای اون کاپشن سبزه...

راهنمایی خیام که با وجود آقایون دوست حسینی و فکر کنم شریفی و همتی که خیلی خوب بودن همچنان استرس حضور آقای بیات و اسماعیلی که خدا ازشون بگذره امیدوارم و آقای گلستانی که تو دماغی حرف زدنش 365 روز سال رو اعصابم بود تصویر خوبی تو ذهنم نزاشته ....

دبیرستان موعود که حدود 90 درصد آدمای توش دچار یه بیماری خاصی که اسمشو نمیخوام ببرم بودن البته 10 درصد آدم حسابی هم توش بودن ولی 90 درصد میچربه معمولا و تصویر ابری بارونی زیر دکل های بدون بار کنار درختای مدرسه بغل ساختمون تو ذهنمه با بوی گرم هتل کالیفرنیا و اگه یه روزی نوم تو و موسیقی کلاسیک بتهون و موتزارت و شوپن و ... !!

حسابی افسرده میشم واقعا

البته هرسال یه ماه مونده به پاییز رو عزادارم ولی وقتی پاییز میشه خیلی هم بد نیست.

نمیدونم گاها دوسش هم دارم ولی نمیدونم چی ازش دیدم که انقد بدم میاد از شروعش

اینا در حالی هست که حتی دانش آموز درس نخونی هم نبودم و از مدرسه رفتن بدم نمیومد...

همه ی اینا رو گفتم که بگم 31 ام مرداد تا 1 ساعت و 55 دقیقه دیگه تموم میشه و وارد 31 روز مونده به پاییز میشیم!

امروز دریافتم که...

سلام 

امروز بعد 6-7 بار برق گرفتگی جزیی دریافتم که در آزمایشگاه دکتر عباسیان تقریبا هیچ چیز ایزوله از برق شهر وجود نداره 

جالب تر از همه اینه که میزای آزمایشگاه یک قسمت فلزی دارن که دست همیشه روشه این قسمت کاملا به نول وصله و مسیر جریان توش بازه اگرم برق نگیره آدمو لبه های تیزش دست رو خط خطی میکنن جوری که انگار با کاغذ بریده خلاصه که آدم مرد میشه توش :) خیلی خوبه

SMPS for Dummies!

سلام

میخوایم یکمی با هم یک منبع تغذیه سوییچینگ ایزوله رو از بیخ تئوری وار بسازیم و کنترلش کنیم. :)

گام اول تو ساخت یک منبع سوییچینگ اینه که ببینیم اصلا چی میخوایم.

یعنی این که جریان خروجی ولتاژ خروجی و در واقع توان خروجی چقدره و چی میخوایم بسازیم.

با استفاده از اطلاعات بالا توپولوژی مدارمون مشخص میشه، در سوییچینگ ما انواع زیادی از توپولوژی ها رو داریم که میتونیم بر حسب علاقه انتخاب کنیمشون.

فرض میکنم که شما خودتون میرید و ویکی پدیا رو میخونید و مزایا و معایب هر توپولوژی و محدوده عملکردشون رو متوجه میشید و توپولوژی خودتون رو انتخاب میکنید.

فرض کنید ما میخوایم ساده ترین چیز ایزوله یعنی فلایبک رو ببندیم.

خب توپولوژی اینه:

بسیار ساده فقط باید به گیت ماسفت پالس بدیم و کار کنه. روابط مربوط به تبدیل ولتاژ ها بهم دیگر تو اینترنت ریخته ولی معمولا ولتاژ ورودیمون ثابت نیست. فرض کنید برق شهر رو گرفتیم و از پل دیودی رد کردیم و دادیم به خازن صاف شده. این ولتاژ کاملا متغیره هم ریپل داره هم اصلا برق ثابت نیست چون برق شهر تا 180ولت rms هم میتونه بیاد پایین !

و خب اکثر مواقع ما دوست داریم ولتاژ خروجی رگوله بشه یعنی مثلا تو بار 10 کیلو اهم و بار 1 اهم ولتاژمون افت نکنه یا زیادی نشه.

برای همین ما از یک کنترلر استفاده میکنیم. 

حس خوبی داره وقتی عکس قبلی رو ادامه میدم.

خب

یکمی به کنترل خطی برگردیم و فرض کنیم که کنترلرمون یه Kی عدد باشه و عدد زیاد باشه:

همون طور که میبینیم ما میتونیم با بستن یه حلقه با گین زیاد و بهره ی فیدبک 1 میتونیم خروجی ای برابر ورودی Vref داشته باشیم.

سوال اینه که چه دردیه وقتی Vref رو داریم بیایم یک خروجی برابر Vref بسازیم.

جواب اینه که خب اصلا ممکنه Vref یک عدد انتزاعی داخل میکرو کنترلر باشه یا این که باید یاداوری کنم درست کردن Vref ای که هم جریان بده هم خیلی نسبت به دما دقیق باشه در یک کلام غیر ممکنه و معمولا ولتاژ رفرنس هایی که هستن بیش از چند میلی آمپر ندارن که بدن :)

در موارد دیگه ممکنه ما ضرایبی از Vref رو بخوایم مثلا رفرنس 5 ولتی داریم ولی 40 ولت خروجی میخوایم. چی کار میکنیم؟ خروجی رو 1/8 میکنیم میدیم به کنترلر دقیقا یعنی گین فیدبک رو عوض کردیم. همون طور که نوشتم تو عکس خروجی 8 برابر Vref میشه.

بهر حال...

خب پس ما میتونیم خروجی رو وصل کنیم به کنترلر:

در مواردی این کار شدنی نیستش راستش... مثلا ما تغذیه میکرومون 5 ولت هست و اصلا نمیتونیم بالای 5 ولت بدیم پس برای ساخت 12 ولت باید ولنتاژ رو کم کنیم و همون قضایای بالا...

خب این شد کنترلرمون

حالا سوالی پیش میاد اونم اینه که برای کنترلر چی بزارم؟ IC هه PWM خوبه یا میکرو ؟

جواب سوالتون اینه که هردو خوبن ولی میکرو یه بدی داره اونم اینه که ممکنه دچار هنگ بشه و کلا گند بزنه به داستان یا این که موقع ریست جفت پین هاش در توپولوژی های دوسوییچی 1 بشن و بزنه جفت سوییچا رو بترکونه البته راه کار هایی برای جلوگیری ازین امر هست ولی خب داستانه.

بنظر شخص خودم بهترین کار اینه که با یک IC پی دبلیو ام بیایم و کنترل کنیم و برای نمایش ولتاژ جریان و اینا ازمیکرو استفاده کنیم که خب امن تره.

شاید تو مواردی هم گفته ی من غلط باشه ولی خب این IC ها امتحان خودشون رو پس دادن.

حالا یکمی بریم راجع به ایزولاسیون گالوانیک صحبت کنیم.

اسمش واقعا قشنگه و اینجا راجع بشه بخونید

خلاصه اش اینه که بین برق شهر و جنابعالی که درسمت راست مدار نشسته اید هیچ مسیر جریانی نباشه. هیچ مسیری. حتی یک سیم.

ولی مداری که شکلش رو بالا کشیدم برای کار کردن فیدبک باید یک سیم از زمین راست مدار و یک سیم از تقسیم مقاومتی بیاد تو کنترلر که سمت برق شهره. خیلی خوبه این قسمتش:

راه اول:

راه کاری که خیلی سادس و چرنده استفاده از یک ثانویه دیگه است که بنظر خودم کاربردی نداره یعنی داره ها ولی برای وقتایی خوبه که بار خروجی تغییری نمیکنه و فقط میخوایم ریپل برق شهر رو کنسل کنیم.

با این کار خیلی شیک ایزولاسیون رو انجام دادیم دقت کنید که فقط قسمت مغناطیسی بین دو سمت مدار هست. بجای تقسیم مقاومتی هم نسبت دور های ثانویه هه دوم به تعداد دور های اولیه داریم. ولی خیلی کارامد نیست چون وقتی جریان زیاد از خروجی بکشیم و ولتاژش بخاطر مقاومت ثانویه تغییر کنه کسی متوجه نمیشه. خیلی بده...

راه دوم و سوم و چهارم استفاده از اپتوکوپلر هستش. انواع زیادی دارن اپتو کوپلر ها ...

روش دوم : ایزوله کردن سیگنال های کنترلر و قرار دادن کنترلر راست مدار:

 

اینم برای خودش یک نوع ایزولاسیونه... باید اپتوها سریع باشن و همچنین مشکل تغذیه ی کنترلر هست که بعدا اشاره خواهم کرد...

روش سوم استفاده از اپتوکوپلر های خطی است. یعنی اپتویی که ولتاژ اونورش یه رایطه خطی با اینورش داشته باشه.

دو تا متد برای این کار هست یکی استفاده از HCPL-7840 هست که یک امپلیفایر ایزولس ولتاژ -200 تا 200 میلی ولت رو 8 برابر میکنه و میده خروجیش. البته یک بایاس هم اضافه میکنه که داستانه ... برای همین حس میکنم فقط بدرد میکرو کنترلر میخوره... قیمتشم یکمی جالب نیست

 

متد دوم استفاده از IL300 هست که به یه روش خیلی شیک ایزوله میکنه 

توضیح نمیدم خودتون ببینید خیلی زیبا ایزوله میکنه

اینم مشکلات خودش رو داره اولیش قیمتشه دومیش تغذیه هاشه سومیش دوتا آپمپه بقلشه و ...

داستانیه برای خودش...

روش چهارم 

این روش خیلی روش خوب و ارزونیه ... بزارید اول با TL431 آشنا بشیم.

این IC که در پکیج TO-92 ارائه میشه (پکیج ترانزیستور معمولیا) یک رگولاتور شنت هست که "میتونیم" مثل زنر های الک 1 راجع بهش فکر کنیم ولی هیچ ربطی به زنر نداره منتها خیلی دقیق هست نسبت به دما و کلا خودش.

ولتاژش با دو مقاومت قابل تنظیمه.

خب از آرایش زیر استفاده میکنیم:

اون خازنی که گذاشتم و خطچین هست برای کم کردن سرعت حلقست در واقع برای عقب نموندن اپتو از TL431 است ممکنه تو مدارتون لازم نشه. اگه وضع خراب بود باید بزارید.

ولتاژ خروجی هم با اون R1,R2 تنظیم میشه. درواقع ولتاژ خروجی از ولتاژی که Tl431 روش تنظیم شده کم میشه و تو گین اپتوهه ضرب میشه و میره سمت کنترلر.

خب این روش آخر تو پاور کامپیوتر استفاده میشه و خیلی بهینه و به صرفه هم هست.

دیگه خدمتتون بگم که نکته آخری که میمونه تامین تغذیه کنترلر هست. اگر کنترلر در قسمت راست مدار باشه باید یک منبع ولتاژ براش بزارید در هر حال ولی اگه سمت چپ باشه راه حل هایی هست!!

اول کار خازنه میاد از اون مقاومت 100 کیلوهه پر میشه و با زنره رگوله میشه و بعد از اون که کنترلر راه افتاد بقیه ولتاژ رو ازون ثانویه هه میگیره تا قوی تر کار کنه .

گرادیان نور خورشید روی برگه ها هم جالبه از سفید به زرد رفته :)

این قسمتای نسبتا مهم بودن

قسمتای نسبتا مهم تر هم هستن که بعدا شاید گفتم مثل رعایت نکات EMI و همچنین جریان ها نکات ترانس و ...

ترانس

سلام

چرا هر دوتا ترانسی که بستم اولیه اش به ثانویه اش نشت میکرد آخه اه

اه اه اه اه اه اه اه اه 

امروز 10 ساعت روش بودم درست نشد 

اه اه اه اه اه اه اه اه اه

هاف بریج

سلام

مطلب پایین بنا بدلایلی خیلی گنگ نوشته شده شاید اگه حال ندارید نخونید :)

امروز اومدم مدار هاف بریج رو ببندم حدود ساعت 10 صبح 

گفتم از آسوناش شروع کنم

اومدم از یکسوساز و ورودی AC لحیم کنم که دیدم ای بابا ترمینال هایی که خریدم فوتپرینتشون با اونی که چاپ کردم یکی نیست کلی ضد حال خوردم بعد این همه PCB کشیدن همچین چیز بدیهی رو اشتباه کردم و نشون داد که هیچ چیز خاصی یاد نگرفتم یه جورایی!. خلاصه دیدم که کانکتور پاور هم اندازشه ولی سوراخاش اندازه پیناش نیست خیلی سخت بود آخرش یه جوری چپوندمش اون تو مهم نیست اینجاش...

بعد Fuse و NTC و خازن و پل دیودی رو لحیم کردم و زدم برق ببینم 310 ولت رو میگیرم یا نه که یهویی NTC هه بیچار یه جرقه زد نمیدونم رو برد قبلی چرا این اتفاق نمی افتاد شاید بخاطر این بود که پل دیوده قبلی جریان کمتری میداد و ... 

مهم اینه که 300 ولت رو گرفتم و دوباره زدم به برق برای این که وضع NTC هه رو چک کنم که دوباره جرقه زد :|

جالبه که حدود 10 بار بعدشم که به بچه ها نشون دادم هم جرقه میزد بیچاره. مهم نیست !

حدود 11 بود که گفتم برم کنترلر PWM رو لحیم کنم ببینم پالس میده یا نه.

لحیم کردم رفتم آز رله دیدم هیچی پالس نمیده

اومدم پایین باهاش ور رفتم و دوباره رفتم آز رله این فاصله 3-4 طبقه است. بازم نمیداد

حدود 10 بار دیگه رفتم و اومدم ولی بازم نمیداد تا یهویی دیدم تو شماتیک جای خازن و مقاومت اسیلاتور رو اشتباه زدم :| عوضشون کردم و رفتم بالا و خیلی خوشحال شدم پالس های 45 % خیلی تمیزی میداد :)

ساعت 3 شده بود 

وسایل رو بردم آزمایشگاه مکاترونیک پیش صادق چون اونجا اسکوپ داشتن و راحت تر میشد تست کرد.

مدارم اینجوریه که کنترلر پالس میده به اپتو کوپلر اپتو میده به IR2110 و ایشون هم میده ماسفتا پس الان نوبت اپتو ها بود.

اپتو ها رو زدم و همون طور که میدونید جواب نگرفتم چرا؟ چون مقاومت روی کلکتور ترانزیستورم خیلی زیاد بود و سرعت اپتو خیلی به این مقاومت وابسته است

آره خلاصه کلی باهاش ور رفتم و با فکر کنم 220 اهم سر کلکتور و 470 اهم سر LED راه افتاد و دیلی در حد یکی دو میکرو ثانیه داره 

خب الانم متوجه شدم که با گذاشتن مقاومت تو امیتر در واقع خروجی اون کنترلر رو نات کردم که باید درستش کنم فردا ... اه...

خب میرسیم به درایور ، از IR2110 استفاده کردم و داستان بوت استرپ و ...

رو مدار من از خروجی HO  و  LO ام دوعدد سیم به نزدیکی گیت ها میرفت که باید لحیمشون میکردم متاسفانه در گام اول گیت بالایی رو به جای بالایی لحیم کردم و بالایی رو بجای پایینی که شکل موج های عجیب غریبی دیدم و کلی طول کشید تا بفهمم و درستشون کنم.

نکته خوب اینه که نسبتا خوب کار کرد تا اینجاش بعد 10 ساعت سوتی ها رو جبران کردن

این هم سایت خوبیه برای محاسبه خازن بوت استرپ.

https://www.silabs.com/support/Pages/bootstrap-calculator.aspx

در ضمن یه نکته مهمی که متوجه شدم اینه که دیود بوت استرپ باید توانایی هندل کردن ولتاژ معکوس به اندازه لینک DC رو باید داشته باشه که من در مدارم رعایت نکرده بودم ولی تو لحیم کاری دیود SS3M رو گذاشتم که خیلی خوشگل بود و جواب هم داد

در ترانس پاور چه میگذرد؟

سلام

چون قراره فردا ترانس بپیچم گفتم یک ترانس پاور رو باز کنم و با دقت بررسی کنم که چه نکاتی رو باید رعایت کنم

قبلا هم باز کرده بودم ولی خب دقت زیادی روش نکردم :/

چیز دیگر این که چون آت و آشغالاش میخواستم رو زمین نریزه دست کردم تو برگه هام و یک A4 کشیدم بیرون و از قضا طرح درس دکتر آسایی که الک صنع باهاش داشتیم هم اومد بیرون چه تصادف زیبایی

ترجیح میدادم تو الک صنع در بخش دوم درس منابع ایزوله رو یاد بگیرم تا یکسو کننده های کنترل شده و نشده و نیمه کنترل شده و یه فاز و سه فاز ... :/

خب این ترانس:

خب ابتدا به هسته نگاهی میکنیم و میبینیم که فاصله هوایی ای ندارد و خب پس توپولوژی هرچی هست فلایبک نیست. البته آخرشم نفهمیدم چیه ولی خب فلایبک نیست!

چسب هسته رو باز کردم و خیلی هم محکم به هم چسبیده بود پس با سیم چین چند ضربه بهش زدم و تیکه تیکه شد

خب نکته جالب ETD بودن ترانس هستش که البته چیز خاصی رو بیان نمیکنه ولی خب نشون میده که ETD خوبه

چسب رو بازم کردم و دیدم که ا یه سیم پیچی اولیه روی آخرین لایه پیچیده شده این نشون میده که ترانس ساندویچی پیچیده شده . ساندویچی پیچیده شدن جلوی اندوکتانس نشتی ترانس رو میگیره

این سیم پیچی ساندویچی:

اینم عکسش

حدود 19 دور اولیه

بعد از چند لایه عایق ثانویه های کم دور ولی با سیم های لیتز (یعنی چند سیم موازی به خاطر اثر پوستی) شروع میشن 

و ثانویه های جریان بالاتر در زیر تر هستن که میبینید

مهم اینه که وقتی سیم پیچی کم بودش از وسط باید پیچید نه از گوشه ها تا کوپلینک حداکثر بشه

و در آخر هم به بقیه اولیه میرسیم:

حدود 19 دور :)

امیدوارم حال کرده باشید

اعتماد بنفس

سلام

سید توی عصر یخبندان نمیدونم ۲ بود ۳ بود کدوم بود یه جمله ای داشت موقعی که داشت سعی میکرد به دیگو بگه که نترس گفتش که:

"شاید باورت نشه ولی من هم از یه چیزایی میترسم"

این اعتماد به نفس وصف حال بعضیاس...

منبع تغذیه ی مفت برای کارهاتون!

سلام

امروز با یکی از بهترین چیز هایی که تو عمرم دیدم آشنا شدم 

یک عدد درایور led  پاور خیلی ریز به قیمت 2000 تومن

ایشون 15 ولت خروجی میدن و تا 400 میلی آمپر میشه ازشون کشید بسیار کوچیک و خوب و ایزوله! عالیه

تمام این درایور فروشیا دارن و بسیار تلفاتش کمه نسبت به خودش فقط یه خازن 470 میکرو بزارید پشاش و لذت ببرید حدود 1ولت ریپل خروجیشه که میشه صافش کرد

اشتباهات و تست مبدلم

سلام

در پست قبلی عکس مبدلم رو گذاشتم

ساپوزد هست که برق شهر بین ۱۶۰ تا ۲۳۰ ولت رو مثلا بگیره ۶۰ ولت دو آمپر بده البته کم نویز کم ریپل کلا صاف با تلف کم

خب مقدمه

در پی سی بی ها باید لوپ هایی که dI/dt بالایی دارند حتی الامکان کوچیک باشند که مبدان تولیدیشون در محدوده کمتری اثر کنه. 

سوتی های من:

این PCB من هستش:

این عکس بخش های مختلفش رو نشون داده :

قسمت قرمز یکسو ساز هست 

قسمت سبزز سوییچ زدن HV هست

قسمت بنقش هم فیلتر خروجی هست 

بقیشم چرت و پرت درایور قضیه و کنترل

خب در این شکل لوپ های وحشتناکی که هست رو میبینید 

متاسفانه خطای دید باعث شد که فکر کنم کوچک تر هستن باید در اون نقطه وسط ترانس خازن بایپس میزاشتم ساعت ۱۲ تا ۳ شب داشتم میکشیدم خب...

البته نصفه لوپ ها رو کشیدم دیگه

برای سوییچ پایینی و اون سمت هم داریم

خب 

نکته ی بعد این بود که به دلیل وجود سلف های پارازیتی خازن خروجی درین ماسفت که حدود ۱۲۰ پیکو فاراد بود با سلف ها نوسان میکردن حین سوییچینگ و خب بد هست حدود فکر کنم ۳ مگاهرتز فرکانس نوسانات بود

پس اگه از رابطه حساب کنیم دقیق یادم نیست حدود ۱۵ میکرو هانری سلف ها بدست میان

برای این که این نوسانات دمپ بشن یه RC سری موازی سوییچ میزاریم و خازن رو حدود چند ده برابر خازن پارازیتی انتخاب میکنیم (محاسبه دقیقش هست ها ولی حدودی این میشه) و یک R معادل رادیکال(۴ ضربدر L تقسیم بر C) میزاریم تا دمپ بشه نوسانات

البته جای اسنابر گذاشته بودم ولی تلفاتش زیاده

باید مقاومت توان بالا و خازن ولتاژ بالا میزاشتم

دیگه نکته این که 

ترانس رو شل پیچیده بودم 

اولا هسته EI بود که به دلیل داشتن I اون بالا تکون میخورد و خوب نبود و در ولتاژ‌۶۰ ولت به بالا صدا میداد و مجبور شدیم با آقای یاسین دستکش برق دست کنیم و ایشون فشار بده و منم دست ایشون رو فشار بدم

تا حدودی میشد با این وضعیت جواب گرفت ولی مشکل اصلی نوسانات سیم ها بود که صدا درست میکرد و بوق میزد ترانس که نشون میده ترانس رو خوب نپیچیده بودم چسب ترانس گرفتم ببینم بهتر میشه یا نه

نکته جالب دیگه این که داشتم برد رو فشار میدادم چون آداپتوری که ولتاژ میداد یه ریزز قطع میشد که یهویی در ولتاژ ۹۲ ولت فکر کنم صدای شوکر از برد اومد و فیوز رو برد ترکید خداروشکر

مشکل این بود که یک مقاومت که زیر برد لحیم کرده بودم خوب عایق نبود و درین و سورس ماسفت از توش جرقه زده بودن و خلاصه برق شهر ازش رد شده بود.

البته ولتاژ اون اطراف حدود ۱۸۰ ولت بوده ولی دووم نیورد به هر حال.

نکته ی دیگه این بود که قطر سیم خروجی رو کم گرفته بودم که از محاسبات باید درست حساب میکردم.

ولی در انتها تونستیم یه ۶۰ وات ازش خروجی بگیریم که بسیار قابل قبول بود 

از دور و همین تریبون از خدا و  آقاسیف الله و آقای یاسین تشکر میکنم!

حالا هسته ی  ETD گرفتم که کلیپس داره و هسته بسیار محکم میشه امیدوارم PCB بعدی خیلی خوب بشه

آها یه نکته ای! داشت یادم میرفت

stm32f103cbt6 رو لحیم کردم و زدم برق و پروگرمش کردم ولی اصن نمیشناختش

خازن های دور و برش رو لحیم نکرده بودم لحیمشون کردم درست شد :|

ارزش کار و esr خازن ها

سلام 

هرچقدر هم آدم حالیش باشه نباید ارزش کار کسی رو پایین بیاره چون که شخص مقابل یا همون موقع وارد استیت خطرناک میشه و جوابتونو میده یا اینکه یه مدت بعد حالتونو میگیره.

مثلا من همین دیروز اگه یه اتفاقی که باعث شد از محل خارج بشم برام نمیافتاد حسابی با یه بنده خدایی بحثم بالا میگرفت. حسن اگه میخونی میتونی حدس بزنی کی...

قدیمی میگفتن آدم به اندازه کوپنش باید حرف بزنه آقاسیف الله میگه که به اندازه تجربش باید حرف بزنه . مثلا کسی که 1 سال تجربه الکترونیک قدرت داره نباید قد یه آدم 7 ساله حرف بزنه.

و آخریش این که اتفاق جالبی که پیش میاد اینه که مثلا یکی (من) که محکم بحث میکنه و از موضعش پایین نمیاد باشه(مغرور) و یکی دیگه با همین مشخصات و اعتماد به نفس مضاعف بخوره به پستش دیگه نمیدونید چی میشه!! خیلی دیدنیه!

و با اندازه گیری چند خازن در ظرفیت برابر esr خازن ها از کمترین به بیشترین طبق چیزای زیر است:

1-خازن mkt که تا سه رقم اعشار 0 است

2-پلی استر 

3-مولتی لیر 

4-سرامیکی 

5-الکترولیت البته در ظرفیت بالا

عکسه هم مبدل پوش پولمون بدونه کنترلر و قسمت فیدبکشه 

یه نکته ای اگه خواستید مبدل بزنید بین پوش پول و هاف بریج موندید هاف بریج بزنید چون که به قولی ولتاژ و استرس روی سوییچا کمتره